Nerede bulunuyor? Tiran. Arnavutluk'un ulusal kahramanı anıtı - Skanderbeg Skanderbeg Anıtı

Anıt ulusal kahraman Arnavutluk, Osmanlı karşıtı Arnavut ayaklanmasının lideri
George Kastrioti - Skanderbeg, Tiran'ın kendi adını taşıyan ana meydanında yer almaktadır.
Anıt, üzerinde binen bir savaşçının on bir metrelik bronz heykelidir.
elinde kılıç olan ve orijinal miğfer takan bir savaş atı.
Anıt, 1968 yılında ulusal kahramanın ölümünün 500. yıldönümünde dikildi.
Yazarı seçkin Arnavut heykeltıraş Odise Pascali'dir.

İskender Bey hakkında ilginç gerçekler Wikipedia'dan derlenmiştir.
George Kastrioti, 6 Mayıs 1405'te Dibra'da doğdu.
Georgy öyleydi en küçük oğul Venedik belgelerinde "güçlü bir Arnavut lordu, Venedik ve Ragusa'nın fahri vatandaşı" olarak adı geçen Arnavut prensi John Kastrioti. İÇİNDE erken çocukluk George, Sultan II. Murad'a rehin olarak verildi.
Orada mahkum olarak İslam'a geçmeye zorlandı.
George subay olarak kariyer yaptı ve Osmanlı ordusunda savaşarak ünlü oldu.
Pek çok savaşta yer aldı ve öyle bir cesaret gösterdi ki, Türkler ona İskender (Büyük İskender'in adı Doğu'da her zaman kahramanla eş anlamlı olmuştur) adını taktı.

Ocak 1443'te Polonya ve Macar kralı Vladislav III ilan etti
10 Kasım 1444'te Haçlıların Varna'da yenilgiye uğratılması ve bizzat kralın ölümüyle sonuçlanan Türklere karşı bir haçlı seferi.

Kasım 1443'te Macar komutan Janos Hunyadi, Niş şehrini Türklerden kurtardığında, İskender Bey (Arnavutça transkripsiyonlu Skanderbeg) İslam'dan vazgeçti, Hıristiyanlığı yeniden kabul etti ve 300 atlı müfrezesinin başında Türk kampından ayrıldı.

Dibra kentine vardığında halkı Arnavutluk'un kurtuluşu için ayağa kalkmaya çağırdı.
Birkaç gün sonra Skanderbeg Kruja'ya girdi ve 28 Kasım'da Arnavut büyükleri onu Kastrioti prensliğinin başı ve tüm Arnavutların lideri ilan etti.
Kısa süre sonra Kara Drin'de Türkleri yendi ve ardından Macaristan ile ittifak kurarak,
Murad, Arnavutluk'un Kruja şehrinin kuşatmasını kaldırdı.

1444'te Venedik ve Arnavut prensleriyle askeri-siyasi ittifak kurarak küçük bir süvari müfrezesine sahip olarak, 1449 ve 1451'de Osmanlı birliklerini yenerek Kuzey Arnavutluk'ta partizan savaşı başlattı.
Daha az başarılı olmayan Kastrioti, Sultan II. Mehmed'e direndi ve 1453'te Konstantinopolis'in Türkler tarafından ele geçirilmesinin ardından Arnavutluk için faydalı bir barış sağladı.
1461 yılında İskender Bey, Sultan II. Mehmed tarafından Arnavutluk'un hükümdarı olarak tanındı.

Napoli Kralı I. Ferdinand, Anjou'lu René'ye karşı yaptığı yardımın ödülü olarak Giorgio Castrioti'ye San Pietro Dükü unvanını verdi. 1463 yılında Skanderbeg, Papa II. Pius'un onayıyla Osmanlılarla barışı bozdu ve Osmanlıları yine çok önemli yenilgilere uğrattı.

1467'de II. Mehmed, Mahmud Paşa Angelovich komutasındaki büyük bir orduyu o zamanlar Venedik Dalmaçya'sında bulunan Skanderbeg'e karşı harekete geçirdi.
Osmanlılar 15 gün boyunca İskender Bey'in birliklerini takip etti.
Savaştan kaçarak dağlara çekildi ve ardından kıyıya inerek savaşçılarını Venedik kadırgalarına yükledi.
Mehmed tüm güçlerini asi Arnavutlara karşı harekete geçirmeye hazırdı, ancak 1468'de George Kastrioti sıtmadan öldü.
Onun ölümünü Arnavut egemenliğinin ölümü izledi.

"Tarihte bir zamanlar, yani 1444'te büyük komutan George Kastriot Skanderbeg (Katolik Arnavut), Arnavutluk'u güçlü ve kuvvetli bir ülke yapmaktan onur duydu. Ancak 1478'de (İskender Bey'in ölümünden 11 yıl sonra) Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Bizans ve Bosna'nın ardından Türkler tarafından fethedildi ve uzun süre bağımsızlığını kaybetti."
K. E. Kozubsky

Kruje kasabasında, yüksek bir dağın üzerinde, antik bir kalede, Arnavutluk'un ulusal kahramanının müzesi bulunmaktadır.
İskender Bey. Müze 1982 yılında açıldı. Sergiler arasında korunmuş kişisel eşyalar var.
ünlü keçi kafalı miğferin bir kopyası dahil (orijinal Sanat Tarihi Müzesi'nde)
Viyana'da).

İnternetten fotoğraf

Efsaneye göre kanlı bir savaştan bir gün sonra Türk birlikleri askerlerin etrafını sarmış.
Skanderbeg dağların yükseklerindeydi ve onları yiyeceklerden mahrum bırakarak aç bırakmaya karar verdi.
Ancak prensin ordusu, o ana kadar sürekli sütle besledikleri bir yaban keçisi sürüsünü kurtardı.
Türkler, kuşatılanların dağları, mevzileri aracılığıyla bazı gizli yollardan terk ettiklerine karar vermediler.
O zamandan beri Skanderbeg miğferinde yaldızlı bir dağ keçisi kafası takıyordu.

Gezi ve Skanderbeg Anıtı cazibe merkezi ziyareti hakkında fotoğraf raporları ve incelemeler. İskender Bey Anıtı, tarihi ve bulunduğu yer hakkında fotoğraf raporu

İskender Bey Anıtı: detaylı bilgi

Açıklamadaki bir yanlışlığı bildirin

Heykel, bir savaş atının üzerinde oturan zırhlı Arnavut kahramanı Skandeberg'i temsil ediyor. İÇİNDE sağ el savaşçı bir kılıç tutar, bakışları sert ve kararlıdır. At toynaklarını tekmeliyor ve şaha kalkmak istiyor. Dağ yamaçlarının fonunda Skanderbeg, savaşa hevesli cesur bir savaşçıya benziyor. Gerçekten böyleydi.

Georgi Skanderbeg bir koruma altındaydı Osmanlı İmparatorluğu Güçlü ve zengin bir Arnavut ailesinin temsilcisi olduğu için. O, Türk tarafındaki askeri operasyonlarda da kendisini iyi gösterdi. Ancak Arnavut topraklarında yaşayanların Türklerden gördüğü baskı onu sert önlemler almaya zorladı. İslam'ı bırakıp Hıristiyan oldu ve Osmanlı'ya karşı isyan başlattı.
O sıralarda tüm Avrupa, Türk fethinin batıya doğru daha da yayılabileceği düşüncesiyle titriyordu. Avrupalı ​​krallar ona mümkün olan her türlü desteği sağladı; bu nedenle Skanderbeg, yalnızca Arnavutluk'un kurtarıcısı olarak değil, aynı zamanda Avrupa'nın savunucusu olarak da algılanabilir.
1486'da Prens Kastrioti hastalığa yakalandı ve sıtmadan öldü. Ordusunun tamamı bir liderden ve geçim kaynağından mahrum kaldı. Bağımsızlık hareketi sona erdi, ancak Arnavutluk tarihinde sonsuza kadar kaldı. http://www.tgt.ru/

Uzmanlara sorular ve tavsiyeler Tüm sorular Sormak

• işgücüne dahil olmayan turistler için sınırda vize. gruplar

  Sevgili Arnavutluk uzmanları!)) Haziran 2013 ortasında kendi arabamla bir gezi planlıyorum

• Arnavutluk yolunda vizelerle ilgili soru.

  Tünaydın. Temmuz ayında araba ile Balkanların daha güneyine gitmeyi planlıyoruz. Yunanistan ne olursa olsun düşüyor

• Balkanlar'da bir Alman arabası mı kullanıyorsunuz?

  Araç Almanya'dan arkadaşımın adına kayıtlı, benim adıma vekaletname vereceğiz ve seyahat etmek istiyorum

Kruja, Kruja'da otel rezervasyonu yap

• Arnavutluk için inceleme Yerel kahraman İskender Bey, 15. yüzyıl
• Yakutya'ya inceleme Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) (Yakut. Saha Respublikata, Saha Sire) - halk eğitimi bir parçası olarak Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu'nun bir konusu olan Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin bir parçasıdır. 30 Ağustos 2010
• Yakutsk (Permafrost Krallığı) incelemesi"Permafrost Krallığı", müzeler ve ilgi çekici yerlerin bulunduğu bir dağın içinde erimeyen devasa bir buzul olan bir turizm kompleksidir. Profesyonel buz heykeltıraşlarından oluşan bir ekip, kompleksi rekor sürede tasarladı. İlk iki oda - soğuk Chyskhaan'ın efendisinin taht odası ve buz barı, ilk seçkin misafirlerini - Veliky Ustyug'dan Tüm Rusya'nın Don Babası - 22 Kasım 2008'de, her yıl Yakutsk'a geldiği bu günlerde kabul etti. Soğuğun Sembolü için Chyskhaan'a, çünkü Yakutya'da başlıyor ... 29 Nisan 2010
• Photo 30 Yakutistan yorumu Buluus Eşsiz kaynak "Buluus", cumhuriyetçi öneme sahip bir manzara ve hidrolojik doğal rezerv olarak tanınmaktadır. Khangalassky ulus, Krasny Ruchey köyünün 3,5 km güneydoğusunda yer almaktadır. 67 m derinliğindeki kuyudan su çekilmektedir. Kaynak suyunun kalitesi 1939 yılından bu yana takip edilmektedir. Kışın yüzeye çıkan su, en sıcak havalarda bile erimeyen yoğun buz oluşturur. yaz günleri 5 Kasım 2011
• İncele

Arnavutluk başkentini ziyaret etmek için zihinsel olarak hazırlıklı olmanız gerekir. Kir, gürültü, sokak isimlerinin yazılı olmadığı tabelalar ve yola adım atmaya cesaret eden yayaları devirmeye çalışan atlı sürücüler yüzünden yaşadığım ilk şoku hâlâ hatırlıyorum. Geziden döndükten altı ay sonra Tiran fotoğraflarına bakıyorum ve anılarım bana çok uzak geliyor. Tiran, yemyeşil bulvarları, halka açık parkları, beton nehri ve dijital Google haritasıyla canlı, trafiğin yoğun olduğu bir şehirdir. Sadece nehir kıyısındaki bir farenin fotoğrafı anılarıma biraz doğruluk katıyor.

Tiran'ın ana meydanındaki Skanderbeg Anıtı.

Arnavutluk'ta ziyaret ettiğim ilk şehir Tiran'dı. Makedonya'dan gelen bir gece otobüsü beni sabah saat dört buçukta Arnavutluk başkentinin ıssız sokaklarından birine bıraktı. Yolcu indirme noktası, her ne kadar o gece sürücü tarafından tamamen şans eseri seçilmiş gibi görünse de, ancak inmeye başladıklarında uykulu yolculara müdahaleci bir şekilde hizmet sunmaya başlayan bir taksi şoförü kalabalığı tarafından korunduğu belliydi. otobüse binerler ve dikkatleri kendilerine çekmek için ellerini tutarlar.

Şafak vakti gördüğüm Skanderbeg Meydanı. Tiran'ın ana meydanının tadilatta olduğunu öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım.

Geceleyin Arnavutluk'un başkenti uyudum. Beni Skanderbeg Meydanı'na götüren cadde boyunca yanımda bir sürü başıboş köpek koşuyordu. İlk izlenim, Avrupa'da iyi bilinen Arnavutluk stereotipiyle tamamen örtüşüyordu.

Tiran'ın ana meydanındaki Skanderbeg Anıtı. Skanderbeg Arnavutluk'un ulusal kahramanıdır. Kruja kalesinden bir raporda onun Arnavut ulusal fikrinin oluşumuna katılımını yazmıştım.

İskender Bey Meydanı klasik tarz hepsinin ana kareleri totaliter devletler barış. Bu tür ülkelerde merkezi meydanın görevi önem ve refah yanılsamasını yaratmaktır. Devasa alan, görünümü onlarca yılda oluştuğu için bir bütünlük duygusu yaratmıyor. Burada modern bir opera binası, tarih müzesi, antik Ethem Camii, ulusal kahraman İskender Bey anıtı, üç katlı hükümet binaları ve on beş katlı Tiran Uluslararası Oteli bulunuyor. Bu binaların her biri tarihin farklı bir döneminde inşa edilmiştir, dolayısıyla mevcut mimari toplulukçok uyumsuz görünüyor. Ziyaretim sırasında meydanın yeniden inşa nedeniyle kapatılması ve her yere yeni kanalizasyon boruları ve beton bloklar saçılması nedeniyle de şanssızdım. Arnavutluk Tarih Müzesi'nin cephesi iskelelerle kaplandı ve Arnavutluk tarihine ait ünlü rölyef gözlerden gizlendi.

Tirana International Hotel, Skanderbeg Meydanı'ndaki en yüksek binadır.

Yeniden yapılanmanın amacı, şehrin ana meydanındaki araç trafiğini ortadan kaldırmak ve tamamen yaya haline getirmektir. Tiran yetkilileri şehirlerini turistler için bu şekilde daha çekici hale getirmek istiyor. İnşaat sponsoru Kuveyt Bankasıdır. Ana meydanın geliştirilmesinin yanı sıra Kuveyt Bankası, yakınlarda Arnavutluk'un en büyük caminin inşası için de para ödüyor.

Arnavutluk Opera Binası, Sovyet hükümetinin Arnavutluk'un komünist hükümetine hediyesi. 1961 yılında SSCB ile ilişkilerin kopmasının ardından bina uzun zamandır Arnavutlar bunu kendi başlarına tamamlayana kadar yarım kaldı.

Sabah saat beş civarında imamın minaredeki megafonla sabah namazı için seslenmesinin ardından meydanda ilk "tarlakuşları" belirdi. Sonraki bir saat içinde meydan yavaş yavaş insanlarla dolmaya başladı. İlk polis memuru da işe bozuk bir bisikletle geldi. Sabahın erken saatlerinde uykulu insanlar iç karartıcı bir izlenim bıraktı. Sadece gülümsemediler yükselen güneşe ama aynı zamanda büyük kamerası olan adama da pek kaba bir şekilde baktı.

Sosyalist gerçekçiliğin en iyi geleneklerine göre yapılmış bir kısmayla Arnavutluk Tarihi Müzesi.

Bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı sayesinde Tiran'ın batı kesiminde bir otele yerleştim. Rehberimde harita yoktu Arnavutluk'un başkenti yani bana medeniyetin eteklerinde yaşıyormuşum gibi geldi. Birkaç gün önce dünya haritasına fotoğraf yükledikten sonra otelin merkezden bir ulaşım halkası uzakta, yani merkez meydandan yaklaşık 20 dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığını öğrendim. Haritam olmadığı ve en uygun rotayı bilmediğim için dolambaçlı bir yoldan merkeze ulaştım.

Tiran'da tipik bir apartman. Merdivenlerdeki kırık sıva ve pencerelerdeki deliklere bakıldığında Arnavutluk'taki ortalama yaşam standardı hakkında çok doğru bir sonuca varılabilir.

Kahvaltıdan sonra doğruca Tiran'ın yirmi kilometre kuzeyindeki Kruja kasabasına gittim. Bunu yapmak için uzun süre Kruja'ya giden yolcuların toplandığı bir konut binasının avlusunu aradım. Arnavutluk'tan gelen inceleme raporumda Arnavutluk'taki minibüs taksilerin özelliklerinden detaylı olarak bahsetmiştim.

Minibüsler, hala ücretsiz park yeri bulunduğundan yolcuları konut binalarının avlularında topluyor. Yukarıdaki fotoğrafta: başkentin avlularından birindeki Kruja kalesine giden bir minibüs.

Kruje'de Arnavutluk'un ulusal kahramanı Skanderbeg'in müzesini ziyaret ettim ve 19. yüzyıldaki zengin bir Arnavut ailesinin ulusal hayatıyla tanıştım. etnografya müzesi ve eve götürmek için birkaç hediyelik eşya satın aldım. Döndüğümde yattım ve saat 16.00'ya kadar uyudum. Bu şekilde sıcaktan korunmayı başardım.

Tiran sokaklarında çok fazla trafik var. Sürücüler yayalara yol vermekle kalmıyor, yola çıkan herkese çarpmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Arnavutluk'un başkenti- çok sıcak bir şehir. Ağustos ayında ortalama hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşıyor ve Tiran seyahatim sırasında güneş 40 derece sıcaktı! Günün en sıcak bölümünde uyudum, ardından duş alıp şehre çıktım. Arnavutluk'un başkentini tanımak için gün batımına kadar, yani dört saatten fazla olmayan her zaman zamanım vardı.

Toz, sıcaklık ve agresif sürücüler, acilen karşı tarafa geçmesi gereken yayaları caydırmıyor.

Mercedes, Arnavutluk sokaklarında en yaygın kullanılan otomobildir. Eski Mercedes'lerin çoğu Batı Avrupa ülkelerinde çalındı.

Şehir haritası ya da sokak tabelaları olmadan nereye gideceğimi bilmiyordum. Yaptığım ilk iş sabah gördüğüm nehre doğru ilerlemek oldu. Nehir şehri doğudan batıya geçerek Tiran'ı ikiye böler. Şehrin güney kesiminde iktidardaki rejimin siyasi elitinin yaşadığı Blloku bölgesi vardı. Sıradan insanların Blloku'ya girmesi yasaklandı. Bugün Blloku "açık ve çalışıyor" günün her saati" (İle). Burada, şehrin diğer bölgelerine göre daha sık olarak, hem turistler hem de elçilik çalışanları gibi yabancılarla ve altın Arnavut gençleriyle tanışabilirsiniz. Blloku'da Tiran'ın en ünlü restoranlarından biri olan Era'da akşam yemeği yedim. Ben tavsiye ediyorum!

Arnavutluk'ta Ortadoğu'daki seyahatlerimizden tanıdığımız bir yaşam tarzı yaygın: Erkekler saatlerce koltuklara uzanıp siyaset tartışıyor, kahve içiyor, tavla oynuyor.

Arnavut erkekler öğle yemeğinden sonra domino oynuyorlar.

Bir konut binasının avlusunda bulunan bir kafede tüm değerli bilgi alışverişi gerçekleşir.

Tiran'daki evlerin birinci katları özel iş. Şehirde küçük işletmeler gelişiyor.

Akşam yemeğine hâlâ birkaç saatim kalmışken nehir boyunca ilerleyerek şehir merkezini aramaya başladım. Nehrin beton kıyılarının her iki yanında da biçilmiş çimenler vardı ve nehir, çoğu yayalara ait olan küçük köprülerle geçilebiliyordu. Bu yaya köprülerinden birinde bir adam "asfalttan" kitap satıyordu ve onun fotoğrafını çekebildiğim için çok hayal kırıklığına uğradı. Arnavutluk'ta fotoğrafçılar sevilmiyor.

Lana Nehri şehri kuzey ve güney bölgelerine böler.

Lana Nehri üzerindeki köprüde kitap satıyorum.

Bir fare nehir kıyısındaki yaprakları kazıyor. Tiran hâlâ çok kirli.

Tiran çok kirli. Doksanlı yıllardaki çalkantılı olayların bir sonucu olarak, Arnavutluk başkentinin nüfusu üç yüz binden yarım milyona çıktı. Nehrin yakınında, düşen yaprak yığınını kazarken gözüme bir fare takıldı. Sokakta çok fazla toz var ve hissi yalnızca kuru ve sıcak bir günde yoğunlaşıyor. Ancak tüm bu kirlerin arasında yollar ağaçlı ve çiçekli çalılarla dolu bulvarlarla bölünmüş, yaya kaldırımları ise fayanslarla kaplı. Sabahları yollar sulanıyor. Merkezin dışındaki birçok yerde turistlere yönelik en popüler turistik mekanlara nasıl gidilebileceğine dair bilgilerin yer aldığı tabelalarla karşılaştım.

Rruga Kavaja Caddesi'ndeki turistik mekanlara yönelik iki dilli yön işaretleri.

Tiran'ın birçok caddesi çiçekli çalılar ve yeşil sokaklarla süslenmiştir.

Tiran'da Arnavut alfabesinin yaratıcısı Sami Frasheri'nin sokağında bir başka bulvar.

Tiran şehir yetkilileri, her ne kadar yolsuzluk ve siyasetçilere özgü diğer günahlara batmış olsalar da, hâlâ mümkün olduğunca şehrin kalkınmasına biraz önem veriyorlar. Tiran'da posta kodu yok ve ev numaraları cephelere yazılmıyor. Ama eskiler apartmanlar Yaşam standardına göre kışla demenin uygun olacağı, en azından dışarıdan düzenleniyor. Tiran'ın bir önceki belediye başkanının kararnamesine göre birçok eski evin cephesi parlak renklere ve fantastik desenlere boyandı.

Cephelerdeki rengarenk desenlerle eski mahalleleri “neşelendirmeye” çalışıyorlar. Evlerin içinde hiçbir şey değişmedi.

Bu evin cephesine asılan çamaşırlar boyanıyordu, böylece asılanlar pek göze çarpmıyordu.

Arnavutluk'un başkenti bir inşaat patlaması yaşıyor. Modern konutlar mümkün olduğu kadar yüksek inşa edilmiştir. Tiran'ın merkez meydanının yakınındaki 25 katlı TID kulesi yakında şehrin en yüksek konut binası olacak.

Tiran'da BÜYÜK bir gelir açığı var. Bir Kiev sakininin bunu fark etmesi için gelir farkının ne kadar büyük olması gerektiği anlaşılıyor! Sorun şu ki, Arnavutluk'ta neredeyse hiç sanayi yok ve komuta-idari yönetim sistemi ilkeleri üzerine inşa edilen ekonominin başlangıcı, Enver Hoca'nın diktatörlük rejimiyle birlikte çöktü ve 45 yıllık başarısız siyasi deneyden zar zor kurtuldu. Yoksulluk, komünizm döneminde bile Arnavutluk'un karakteristik özelliğiydi. Yolsuzluk gelişti. Yoksulluğun yanı sıra, Arnavutluk'un komünist hükümeti vatandaşlarına karşı son derece ayrımcı politikalar izledi. Sadece isimlendirme ve sıradan insanlar Girişi kapalı olan ayrı alanlarda yaşıyorlardı, dolayısıyla bir araba bile hayal edilemeyecek kadar lüks bir eşyaydı. 1990'da Arnavutluk'ta yalnızca 1000 araba vardı ve bunların hepsi politikacıların mülkiyetindeydi.

Tiran'ın en önemli meydanlarından biri olan Şeşi Karl Topia Meydanı'nda taksi durağı.

Tiran'ın sokaklarından birinde yepyeni bir Cadillac cipi.

Bildiğimiz gibi planlı ekonominin çöküşü, ülkelerde olduğu gibi vahşi(!) kapitalizmin gelişmesini teşvik ediyor. Doğu Avrupa 1990'larda. Arnavutluk'un kapitalizme giden yolu bir istisna değildi. Ülkede kurumsallaşmış yolsuzluğun yanı sıra hırsızlık da arttı. Eskiden hırsızlık hapis cezasıyla cezalandırılıyordu; modern zamanlarda ise istikrarsız bir ekonomik sistem dolaylı olarak teşvik ediyor. Çalkantılı 1990'larda devlet mülkiyetinin en değerli kısmı özelleştirildi, geri kalanı çalındı ​​ve hurdaya satıldı. Bu, örneğin Sovyet'te oldu. denizaltılar 1997'deki iç savaş sırasında halkın kesip hurdaya sattığı. Hurda metal için demiryolu rayları da aktif olarak kullanıldı.

Tiran'ın merkezinde alışveriş bölgesi. Burada tüm dünya markalarının kıyafet ve aksesuarlarını bulabilirsiniz.

Tiran'ın merkezindeki Rruga Myslym Shyri alışveriş caddesi.

HAKKINDA iç savaş 1997'yi ayrıca anlatmak lazım. Komünist rejimin yıkılmasının ardından tüm ülkeler gibi Arnavutluk da demokrasi yolunu izlemeye karar verdi. Seçilen hükümetler birbiri ardına değişti. Hepsi hızlı kâr ve yolsuzluğa olan susuzlukla ayırt ediliyordu. 1997 yılında, ülkenin üçte ikisinin birkaç politikacı tarafından düzenlenen mali piramitlerin kurbanı olduğu ortaya çıkınca halkın sabrı kırıldı. Çaresiz insanlar protesto için sokaklara döküldü. Agresif protesto silahlı bir nitelik kazandı, insanlar polise taş atmaya ve dükkanları yıkmaya başladı. Yabancı hükümetler büyükelçilik personelini hızla tahliye etti. Birkaç ay boyunca Arnavutluk kaos ve kargaşaya sürüklendi. Karışıklık altı ay sürdü. Anlatılan olaylar sonucunda iki bin kişi hayatını kaybetti.

Tiran'daki terk edilmiş fabrikalardan biri. Günümüzde kendi topraklarında güneye giden bir otobüs terminali bulunmaktadır.

Ayaklanmalar sırasında aldatılan MMM mevduat sahiplerinin hoşnutsuzluğuna güneylilerin ayrılıkçılığı da eklendi ve bu durum ülkenin ekonomik ve dini yapısındaki farklılıkları bir kez daha vurguladı. Dağlık güney, düz kuzeye göre daha az gelişmiştir ve Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle Ortodoksluğun hakimiyetindedir; Arnavutluk'un kuzey kesimi ise daha sanayileşmiş ve daha Müslümandır. Prensip olarak, bu çatışmada dini faktör belirleyici değildi, çünkü 45 yıllık komünizm sırasında Arnavutluk halkı dini inançlarından zorla mahrum bırakıldı. Arnavutluk Müslüman bir ülke olarak görülse de, halkı diğer Doğu Avrupa ülkelerinden daha dindar değil.

Konut binalarının avlularında kıyafet, ayakkabı için “dükkanlar” var...


... ve yedek parçalar.

Arnavutluk, öncelikle dini açıdan çok yönlü bir ülkedir. Tiran’da dolaşırken bunu fark etmemek mümkün değil. Ethem Camii ana meydanda yer almaktadır. Dinle mücadele yıllarında pek çok tapınağın aksine bu cami yıkılmadı.

Ethem Camii.

Ethem Camii, İskender Bey Meydanı'ndaki en eski yapıdır. Cami, antik olması, Tiran'da çok az sayıda antik yapı bulunması ve caminin iç kısmının “Kudüs esas alınarak” boyanması ile ünlüdür.

Ağaçların arkasında devasa bir yapının inşasını görebilirsiniz. Ortodoks Kilisesi.

Caminin bir sonraki blokunda modern mimari ruhuna uygun devasa bir Ortodoks katedrali inşa ediliyor. İnşaat 2007 yılında başladı. Ziyaretim sırasında tapınağın dış cephesi neredeyse tamamen tamamlanmıştı.

Ortodoks katedrali, Arnavut otosefali Ortodoks Kilisesi'nin daha muhafazakar Yunan ve Sırp kiliselerinden bağımsızlığını gösteren modern mimari ruhuyla inşa ediliyor.

Ortodoks Katedrali'nden birkaç sokak uzakta, St. Paul, 2001'de açıldı. Katedralin içi, Papa II. John Paul ve Rahibe Teresa'nın resimlerinin yer aldığı vitray pencerelerle dekore edilmiştir. Katedralin önünde Makedonya doğumlu etnik Arnavut Katolik Rahibe Teresa'ya ait bir anıt bulunmaktadır.

Rahibe Teresa anıtı, St. Paul Katolik Katedrali'nin yakınında yer almaktadır. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da çok sayıda cadde, meydan, okul ve stadyuma Rahibe Teresa'nın adı verilmiştir.

Tiran, 13. yüzyılda kurulan İslam'ın liberal bir kolu olan Bektaşiliğin merkezidir. Bektaşiliğin takipçilerinin alkol almasına izin veriliyor ve kadınlarına geleneksel İslam'a göre daha önemli bir rol veriliyor.

Tiran'ın merkezinde pahalı mağazalar.

Tiran'ın merkezinde bir yaya caddesi boyunca yürüyebilirsiniz. Murat Toptani Caddesi, Tiran Kalesi'nin kalıntıları boyunca uzanıyor. Kapıdaki çatlaktan kalenin avlusunda çok gizli bir şeyin olduğu görülüyor. Tiran'ın ilk yaya caddesi fayanslarla kaplı ve kaldırım boyunca zemine LED ışıklar yerleştirilerek rengi yavaş yavaş maviden parlak sarıya değişiyor.

Tiran'ın merkezinde yaya caddesi Murat Toptani.

Tiran kalesinin kalıntıları.

Tiran Kalesi'nin yanındaki parkta Ulusal Meclis ve Arnavutluk Bilimler Akademisi'nin binaları gizlidir. İkincisi sadece 1972'de kuruldu.

Ana meydandan bir blok ötede, Tiran'ın en yüksek binası olan TID Tower konut binasının inşaatı sürüyor. Yüksekliği 85 metreye ulaşacak. Belçika mimarlık bürosunun 25 katlı binası, başkentte Tiran'a verilmesi gereken bir dizi yüksek binanın ilki olacak modern yüz. Anladığım kadarıyla Süleyman Paşa'nın mezarının üzerinde tam anlamıyla inşaat yapılıyor.

Ethem Camii ve inşaat halindeki TİD Tower konut gökdeleninin görünümü.

Şehitler Bulvarı'nın (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit) başlangıcındaki İkiz Kuleler'in ilk iki katında çok elit bir alışveriş kompleksi yer alıyor.

Şehitler Bulvarı nehrin karşı kıyısına kadar uzanıyor ve Sanat Akademisi binası ile Tiran Üniversitesi ana binasının bulunduğu Rahibe Teresa Meydanı ile bitiyor. Bulvarın kendisi belirsiz bir izlenim bırakıyor: Buradaki yol kaldırım levhalarıyla kaplı. Bana göre bu en fazla değil rasyonel karar Eşkıyalığın hala hayatta kalma aracı olduğu bir ülke için.

Şehitler Bulvarı.

Tiran'ın en şık mahallesine ve İkiz Kulelere yakın (Tiran'da en seçkin konut binalarını aramak gelenekseldir) İngilizce isimler), gençler eski Arnavut diktatör Enver Hoca'nın mozolesinin çevresindeki parkta kaykay sürüyor. Piramit şeklindeki mozole diktatörün kızının tasarımına göre inşa edilmiş ancak ölümünden kısa bir süre sonra kapatılmıştır. 1990'larda ve 2000'lerin başında bir diskotek barındırıyordu ancak bina artık terk edilmiş durumda.

Arnavut halkının "liderinin" piramidi.

Era restoranında yürüyüşümü tamamladım ve gürültücü gençlerin akınıyla birlikte otele döndüm. Ertesi sabah erkenden güneye, Saranda şehrine doğru yola çıktım.

Yakında açılacak olan binanın cephesini Avrupa Birliği bayrağı kaplıyor Bilgi Merkezi AB.

Arnavutluk'a kendi tarihiyle bakılmalıdır. Avrupa'da Arnavutlar açıkça araba hırsızlığıyla ilişkilendiriliyor ve yollarda çalınan Mercedes'lerin bolluğu ironik bir gülümsemeye neden oluyor. Kendinizde yeni bir ön yargı oluşturmadan önce bu insanların yirminci yüzyılda yaşadıkları yoksulluğu hatırlamak gerekiyor. O sabahın erken saatlerinde Skanderbeg Meydanı'nda kendime karşılaştığım açgözlü ve kıskanç bakışlar, bana yönelik kötülüğün bir göstergesi değil, yalnızca modern Arnavutların hayatta kalmak zorunda olduğu son derece feci koşulların bir ifadesiydi.

Skanderbeg Meydanı Tiran'ın ana meydanıdır. Buraya anıtı dikilen Arnavut ulusal kahramanı Skanderbeg'in onuruna 1968 yılında bu isim verilmiştir.

Arnavut monarşisi döneminde meydanın mimarisi komünist dönemde havaya uçurulan birkaç binadan oluşuyordu. Meydanın ortasında bir yolla çevrili bir çeşme vardı, modern Kültür Sarayı'nın yerinde Eski Çarşı vardı ve şu anda otel kompleksinin bulunduğu yerde bir Ortodoks katedrali vardı. Skandenberg anıtının bulunduğu yerde Joseph Stalin'in bir heykeli vardı. Belediye binası Ulusal Meclis tarafından işgal edildi tarihi müze. Bir süredir burada da bulunuyordu heykelsi görüntü Arnavut lider Enver Hoca, 1991 yılında öğrenci protestoları sırasında yıkıldı.

Bir zamanlar Tiran'ın eski belediye başkanı Edi Rama, meydana modern bir Avrupa görünümü kazandırmak için bazı adımlar attı. Mart 2010'dan bu yana meydan alanı sınırlı erişime sahip bir yaya bölgesine aktarılmıştır. toplu taşıma. Yeni çeşmenin su temini, onu doldurmak için yağmur suyunun kullanılmasını içeriyor. İnşaat sırasında meydan çevresinde yeni çevre yolları devreye alındı. Yeniden inşa projesi Kuveyt tarafından finanse edildi.

Eylül 2011'den bu yana, şehrin yeni belediye başkanının gelişiyle birlikte önceki plan gözden geçirildi ve değiştirildi. Araçlar meydana döndürüldü ve bisiklet yolları döşendi. Skanderbeg heykelinin güneyindeki yeşil park alanı birkaç yüz metre kuzeye uzatılarak çok sayıda ağaç dikildi. Şimdi meydanda Hacı Efem Körfezi Camii yer alıyor. Opera binası, Ulusal Müze, hükümet binaları.

nerede

Skanderberg anıtı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın tam merkezinde yer almaktadır. Aynı adı taşıyan meydanda inşa edilmiş ve her gün yüzlerce turist buraya yürüyüş yapmak ve manzaranın tadını çıkarmak için geliyor.

Oraya nasıl gidilir?

Karadağ'dan bir günlük tur kapsamında bir grup turistle birlikte tur otobüsüyle buraya geldik. Ancak Arnavutluk'a kendi başınıza geldiyseniz buraya gelmek zor olmayacaktır. Bu sadece yerel sakinler Doğru yolu önermeleri pek olası değildir. Arnavut türünün tek örneği, benzeri ya da yakını yok. Sadece tarihsel olarak bazı Arnavutlar İtalyanca biliyor, hepsi bu. Burada kimse İngilizce anlamıyor; işaret dili size yardımcı olacaktır!

Nereye park edilir

Yakın zamana kadar meydanın kendisi yalnızca yaya bölgesiydi. Şimdi çevresinde taşıt yolu olan bir yol var ama buraya park edemezsiniz. Biz buraya otobüsle geldiğimiz için genelde merkezin hemen dışında kendilerine ayrılmış bir park alanı var. Oradan zaten yürüdük.

Giriş

Skanderberg Meydanı'na giriş ve anıta erişim ücretsizdir.

Genel izlenimler

Skanderberg anıtı, bronzdan yapılmış on bir metrelik bir heykeldir. Görkemli bir binici atın üstünde oturuyor ve elinde bir kılıç tutuyor.

Dürüst olmak gerekirse, görünüşte bu anıt bana Ufa'daki Salavat Yulaev anıtını hatırlattı.

İlginçtir ki, daha önce Skanderberg anıtının bulunduğu yerde Joseph Stalin'e ait bir anıt vardı. Ancak doksanlı yıllarda taşınmasına ve değiştirilmesine karar verildi. Artık Stalin anıtı Ulusal Müze binasının arkasında bulunuyor.

Skanderberg ulusal bir kahramandır. Büyük Arnavut ayaklanmasının başında yer almış ve ülkeyi Osmanlı boyunduruğundan kurtarmıştır. Hakkında birçok efsane vardır. halk şarkıları. İlginçtir ki Skanderberg sadece Arnavutluk'ta saygı görmüyor; Roma ve Kosova'da da ona ait anıtlar var.

Arnavutluk'ta aynı isimli konyak ve kahvenin üretilmesi merak ediliyor. Bu arada, ülkenin geri kalan ürünlerinin aksine ucuz değil.

Ya gerçekten yüksek kaliteli malzemeden yapılmıştır ya da özenle bakılmıştır, ancak anıtın görünümü birçok benzer bronz anıt gibi temiz, düzgün ve hatta oksitlenmemiştir. Ve kuşlar bile üzerine oturmaz ve ortalığı karıştırmaz! Genel olarak meydan oldukça bakımlıdır ve anıt, tüm komşu bina ve yapılarıyla birlikte birbiriyle büyük bir uyum içindedir. Bununla birlikte, eğer onu bireysel unsurlara ayırırsak, o zaman alanın bileşenleri oldukça heterojendir ve farklı dönemler ve stiller. İşte Hacı Efem Koyu, Opera Binası, Ulusal Müze ve hükümet binaları (Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahil). Anıtın yanında duran meydana baktım ve tüm bunları bir çeşit salatayla ilişkilendirdim!

Nerede yenir

Anıttan ve meydandan nereye giderseniz gidin, her yerde kafe veya restoranlar var. Burada yemek yiyebileceğiniz bir yer var. Önlemlerimizin fiyatları ucuz ve porsiyonlar iyi. Arnavut dondurmasını denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Aslında Arnavut değil, İtalyan ama daha az lezzetli değil! Hatta rehberimiz yerel dondurmayı denemek için şehir merkezinde özel bir durak bile yaptı. Arnavut kahvesini de denemenizi tavsiye ederim. Burada bambaşka, gerçekten lezzetli. Ne yazık ki Arnavutluk'ta kahveyi deneyecek vaktimiz olmadı ama yanımızda birkaç paket aldık. Çok lezzetli olduğu ortaya çıktı. Türklerde kahve yapmak için özel bir teknoloji burada da çalışıyor: İlk kaynattıktan sonra ocaktan alınmıyor, çıkarılıp köpük çökene kadar bekleniyor, sonra tekrar ateşe veriliyor ve kaynamaya bırakılıyor, bu da gerekli. üç kez yapıldı. Bu şekilde kahve yapmanın çok lezzetli olduğu ortaya çıktı! Ağızda yanık bir tat bırakmaz, ancak gerçekten yumuşak, yumuşak ve tadı hoştur!