Несправності та способи їх усунення. Lada Kalina. Поломки, несправності, недоліки

Лада Калина - досить надійний автомобіль, але все ж таки є поломки, які властиві практично всій родині цих машин. Деякі з них серйозніші, інші – «косметичні», але перед покупкою нового авто бажано знати, з чим вам, швидше за все, доведеться зіткнутися в процесі експлуатації.

1. Почнемо з ременя, що йде на генератор: у Lada Kalina досить невдалий механізм його натяжки. Налаштувати його важко, підлізти до нього незручно, система натяжки дуже складна. Вона знаходиться зверху, часто іржавіє та ламається, якщо намагатися натягувати ремінь самостійно. Одним словом, це не зовсім потрібна та досить складна конструкція, впроваджена інженерами.
2. Тепер про двигуни Лади Калини. Є два двигуни: 8-ми та 16-клапанний. Загалом, обидва двигуни досить безпроблемні, але 8-клапанний агрегат (такий же ставлять на Самари) - набагато надійніше і довговічніше, а конструкція його перевірена часом. Коли в ньому рветься ремінь ГРМ, його просто змінюють і можна сміливо їхати далі. Після такої поломки жодних додаткових ушкоджень немає.
3. Стійкість до корозії. Лада Калина іржавіє не менше Пріори, тому треба обов'язково змащувати петлі кришки багажника. У них досить складна конструкція, тому вони іржавіють найшвидше. Якщо їх не змастити вчасно, кришка погано закриватиметься і відкриватиметься. Ще треба пам'ятати про ковпачки на задній маточині, без них підшипники вилетять дуже швидко.
4. Тепер підвіска та кермовий механізм Kalina. Дуже цікаво зроблена рульова муфта. Закручується вона прямо на рульову тягу, потім на неї накручується наконечник, а потім весь механізм затискається одним болтом. Але ця конструкція іржавіє моментально, навіть пробіг у 30 000 км не дозволяє зробити розвал, тому що муфта зовсім не відкручується. А якщо муфту не вдасться розробити, доводиться замінювати всю тягу разом із наконечником. У Ладі Каліні та сама проблема, як і Пріорі – в опорні підшипники передніх стійок, через їх недостатню герметичність, потрапляє бруд, тому вони підклинюють. Зрозуміти, що така проблема виникла, можна з характерних клацань при поворотах керма.
5. У попередніх моделях Lada Kalina могли текти радіатори обігрівача. А під цим радіатором знаходиться блок керування двигуном, який через це заливається та ламається. А це річ досить дорога. Міняти ж радіатор складно, для цього треба знімати всю панель разом із грубкою.
6. Наступне – підвіска. Задня підвіска у Лади Калини проблем взагалі не викликає, її спокійно вистачить на 100 000 км. До передньої теж особливих претензій немає, і кульові опори, і наконечники спокійно проходять самі 100 тис. км.
7. Щодо трансмісії, то немає якихось особливих проблем по коробці. Трапляється, що відлітають і окислюються контактні дроти задньої передачі. Тому якщо ви не можете увімкнути задню передачу, то проблема саме в цьому.
8. Гальмівна система Lada Kalina теж безпроблемна. До того ж на Ладі Каліні тепер встановлюються гальмівні дискибільшого розміру, тому проблем із деформацією передніх маточок, як на Пріорах, не виникає.
9. Є проблеми з опорним підшипником ременя ГРМ. Іноді трапляється, що підшипник не виходжує. Пояснюють це тим, що підшипник із Німеччини, а німці стверджують, що його затискають на виробництві не з належним зусиллям. І тут вже неважливо, в чому саме проблема, але підшипник може не виходити свій пробіг.

Загалом можна сказати, що у Lada Kalina зовсім небагато проблем при нормальній експлуатації. І якщо машину берегти, то вона послужить цілком нормально.

), ВАЗ-1118 (седан) та ВАЗ-1119 (хетчбек, а також Lada Kalina Sport).

Ходова частина

Якщо при поворотах керма з'явиться хрускіт, слід замінити опорний підшипникпередньої підвіски.

Іноді з'являється стукіт передніх амортизаторів через неправильну роботу перепускного клапана. Лікується заміною амортизаторів. Також корисно з профілактичною метою при проходженні ТО-1 протягнути підвіску.
На автомашинах Lada Kalina останніх роківвипуск гарантований термін служби амортизаторів становить 50 тис. км.

Підшипники маточини, як правило, служать 30-40 тис. км, а втулки стабілізатора, сайлент-блоки та ін гумометалеві деталі повинні прослужити весь гарантійний період.

Гальмівна система автомобіля Lada Kalinaдосить надійна. Зокрема, дуже добре зарекомендували себе вакуумний підсилювач(Lucas) та головний циліндр (Lucas або Mando). Проте задні робочі циліндри (вони ставилися ще на ВАЗ-2105) можуть підвести, що може свідчити «ватна» педаль. Доцільна заміна на циліндри фірм ATE чи Lucas.

Гальмівні колодки на Lada Kalina часто риплять, т.к. матеріал, з якого вони виготовляються, незадовільної якості. Також через поганий матеріал спостерігається підвищений знос гальмівних дисківта барабанів. Дуже бажано встановити передні колодки фірми Ferodo та задні фірми Lucas, а гальмівні диски та барабани фірми Pilenga.

Трансмісія та рульове

Шумність коробки передач автомобіля Lada Kalina визначається підшипником первинного валу, який бажано замінити на підшипник закритого типу SKF. Також бажано вже на ТО-1 залити в коробку синтетику або напівсинтетику, якої вистачить на 75 тис. км пробігу.

На перших автомобілях Lada Kalina навіть після року експлуатації часто відмовлялася вмикатися задня передачачерез руйнування джгута проводів електромагнітного блокування, на який вільно летів бруд. Нині цю проблему усунуто на заводі.

На перших автомобілях Lada Kalina часто відмовляли електропідсилювачі керма (ЕУР). Причиною цього є незадовільна якість складання агрегатів на махачкалінському заводі. Нині ця несправність виникає дуже рідко. Лікується заміною агрегату.

Після пробігу 30 тис. км траплялися випадки, коли починала стукати рульова рейка, Що вимагає заміни.

При пробігу 40 тис. км на нерівній дорозі іноді відзначається дрібний барабанний дріб, що сигналізує про необхідність заміни рульових наконечників.

Двигун та навісне обладнання

Автомобілі Lada Kalina комплектуються кількома двигунами: з робочим об'ємом 1,6 л (8-клапанний та 16-клапанний) та з робочим об'ємом 1,4 л (16-клапанний). 8-клапанні двигуни з робочим об'ємом 1,6 (21114 та 11183) виготовлені на базі двигуна ВАЗ-2111. У цьому робочий обсяг його збільшено на 100 див куб. за рахунок ходу поршня, що збільшився, при колишньому діаметрі. В результаті тягові характеристики та двигуни покращилися, але мотор став більш шумним за рахунок підвищеної вібрації. Основним джерелом шумів є катколектор, який можна замінити на звичайний колектор, що не дозволить витримати норми токсичності Euro 3.

Були випадки, коли навіть новий двигунне подавав ознак життя через втрату маси. У цьому випадку потрібно зачистити контакт на шпильці під бардачком.

При пробігу близько 30 тис. км може з'явитися свист двигуна через знос натяжного ролика ГРМ. Лікується це продуванням та підтягуванням ролика, а краще заміною.

На ранніх версіях Lada Kalina після 5-10 тис. км пробігу спостерігалося підвищене зношування ременя приводу генератора. Нині Калини комплектуються доопрацьованими ременями.

Часто при пробігу 10 – 15 тис. км починає підтікати у місцях спайки радіатор системи охолодження двигуна. Лікується це заміною модуля цілком.

1. При спробі запуску двигуна колінчастий вал не обертається

1.

2. Акумуляторна батарея розряджена або несправна.

3. Несправна електричний ланцюгстартера («Стартер»),

4. Несправні деталі приводу стартера.

5. Несправне тягове реле стартера.

6. Несправний електродвигун (якір, обмотки щітковий вузол) стартера.

7. Несправний вимикач (замок) запалювання (див. «Вимикач (замок) запалення – перевірка»)

8.

2. Колінчастий вал обертається, але двигун не запускається

1. Відсутнє паливо у баку (залийте паливо у бак).

2. Колінчастий вал обертається недостатньо швидко для запуску двигуна через низьку зарядженість акумуляторної батареї.

3. Недостатньо затягнуті або окислені клеми на виводах акумулятора.

4. Негерметичність деталей системи живлення, несправний модуль палива або регулятор тиску палива.

5. Обірвано ремінь приводу газорозподільного механізму.

6.

7. Несправний електричний ланцюг котушок запалювання.

8. Несправний датчик положення колінчастого валу або його електричний ланцюг.

3. Утруднений запуск холодного двигуна

1. Акумуляторна батарея розряджена або недостатній рівень електроліту.

2. Несправна система живлення.

3.

4. Негерметичні паливні форсунки.

5. Несправна система керування двигуном.

4. Утруднений запуск прогрітого двигуна

1. Засмічений повітряний фільтр.

2. Несправна система живлення.

3. Недостатньо затягнуті або окислені клеми на виводах акумуляторної батареї, поганий контакт у з'єднанні батареї з масою.

4. Несправний датчик температури охолоджуючої рідини системи керування двигуном.

5. Стартер працює з сильним шумом (скрегіт)

1. Пошкоджений чи зношений зубчастий вінець маховика.

2. Ослабла затяжка болтів кріплення стартера.

6. Двигун запускається, але одразу ж зупиняється

1. Ослабли або пошкоджені електричні з'єднання запалювання котушки.

2. Недостатній тиск у системі живлення двигуна.

3. Негерметичні з'єднання деталей впускного тракту.

4. Несправна система керування двигуном.

7. Під двигуном з'являються плями олії

1. Негерметична прокладка піддону картера або нещільно загорнута пробка зливного отвору.

2. Порушено ущільнення датчика аварійного тиску олії.

3. Негерметично ущільнення кришки головки блоку циліндрів.

4. Зношені або пошкоджені сальники колінчастого валу.

8. Обороти двигуна на холостому ході то знижуються, то зростають

1.

2. Засмічений повітряний фільтр.

3. Недостатній тиск палива у системі живлення двигуна.

4. Пошкоджено прокладання головки блоку циліндрів.

5. Знос ременя та/або натяжного ролика приводу газорозподільного механізму.

6.

9. Пропуски запалювання на холостому ході

1.

2. Несправні високовольтні дроти.

3. Негерметичні з'єднання вакуумних шлангів (перевірити густину посадки на штуцерах).

4. Несправна котушка запалювання.

5.

6.

10. Пропуски запалювання під час роботи двигунапід навантаженням (під час руху автомобіля)

1.

2. Несправні паливні форсунки.

3. Несправні свічки запалювання або неправильно встановлено проміжок між електродами.

4. Пошкоджено ізоляцію високовольтних проводів.

5. Несправна система керування двигуном.

6. Недостатня компресія у циліндрах двигуна.

7.

8. Несправна система запалювання.

9. Не герметичні з'єднання вакуумних шлангів (перевірити густину посадки на штуцерах).

11 . Двигун не розвиває повну потужність

1. Знос кулачків розподільчого валу.

2. Негерметичність (прогар) клапанів газорозподільного механізму.

3. Неправильне встановлення фаз газорозподілу.

4; Несправна система запалювання.

5. Несправна система живлення двигуна.

6. Засмічений повітряний фільтр.

7. Підклинювання робочих циліндрів гальмівних механізмів.

8. Пробуксовує зчеплення.

9. Засмічені паливний фільтрта/або трубопроводи системи живлення двигуна.

10. Несправна система керування двигуном.

11. Недостатня компресія у циліндрах двигуна.

12. Несправна система випуску газів, що відпрацювали.

12. Під час роботи двигуна загоряється контрольна лампа аварійного тиску масла

1. Недостатній рівень олії.

2. Оберти холостого ходу нижче норми.

3. Замикання ланцюга «датчик - контрольна лампа» (див. електросхеми).

4. Несправний датчик контрольної лампи аварійного тиску олії.

5. Знос корінних підшипників колінчастого валу та/або масляного насоса.

13. Напальне запалювання (двигун продовжує деякий час працювати після вимкнення запалення)

1. Високі оборотихолостого ходу.

2. Перегрів двигуна.

3. Нагар на клапанах та в камерах згоряння.

14. Підвищена витрата палива

1. Засмічений повітряний фільтр.

2. Несправна система керування двигуном.

3. Несправні паливні форсунки.

4. Недостатній тиск повітря у шинах.

15. Витік палива та/або поява запаху бензину

1. Негерметичність паливопроводів.

2. Переповнений паливний бак (видалити надлишки палива).

3. Негерметичність паливних форсунок.

16. Перегрів двигуна

1. Недостатній рівень охолоджуючої рідини у системі охолодження.

2. Несправність насоса рідини, що охолоджує.

3. Засмічений радіатор системи охолодження двигуна.

4. Несправний термостат.

5. Несправний електровентилятор системи охолодження двигуна.

6. Несправні клапани у кришці розширювального бачка(Змініть кришку).

17. Акумулятор не заряджається

1.

2. Низький рівень електроліту в акумуляторній батареї.

3. Недостатньо затягнуті або окислені клеми на виводах акумулятора.

4. Несправний генератор.

5. Несправний електричний ланцюг заряду акумулятора (див. електросхеми).

6. Коротке замикання в одному з ланцюгів електроустаткування (див. електросхеми).

7. Несправна акумуляторна батарея.

18. Контрольна лампа заряду акумулятора не гасне після запуску двигуна

1. Несправний генератор.

2. Несправний електричний ланцюг заряду акумуляторної батареї (див. електросхеми).

3. Зношений або недостатньо натягнутий ремінь приводу генератора.

4. Несправний регулятор напруги.

19. Контрольна лампа заряду акумулятора не спалахуєпри включенні запалення

Несправний електричний ланцюг обмотки збудження генератора (див. електросхеми).

20. Зчеплення пробуксовує (обороти двигуна зростають, але автомобіль не розганяється)

1. Попадання олії на робочі поверхні веденого диска.

2. Сильний знос, короблення та пригорання накладок веденого диска.

2 1. Утруднене або неможливе перемикання передач

1. Порушено регулювання приводу перемикання передач

2. Ослабла затягування гайок кріплення опори важеля перемикання передач.

3. Деформовано тягу приводу перемикання передач.

4. Поломка або зношування пластмасових деталей механізму перемикання.

22. Стук (клацання) при повороті автомобіля на невисокій швидкості

1. Знос зовнішніх шарнірів рівних кутових швидкостей.

2. Ослаблення деталей кріплення передньої підвіски.

3. Ослаблення кріпильних деталей кермового керування.

4. Вихід із ладу деталей диференціала.

23. Вібрація під час руху автомобіля з високою швидкістю (понад 90 км/год)

1. Порушено балансування передніх коліс автомобіля.

2. Порушено геометрію шин або дисків коліс внаслідок деформації

3. Знос шарнірів рівних кутових швидкостей приводів передніх коліс

24. Відведення автомобіля від прямолінійного руху

1.

2. Різна міра зносу шин передніх коліс.

3. Поломка однієї із пружин передньої підвіски

4. Порушено регулювання кутів встановлення передніх коліс.

5. Підгальмовування одного з коліс автомобіля.

25. Виведення автомобіля при гальмуванні

1. Різний тиск у шинах передніх коліс

2. Несправний один із гальмівних механізмів

3. Пережатий шланг або трубопровід одного з гальмівних механізмів

4. Різна міра зносу деталей гальмівних механізмів однієї з осей автомобіля

26. Нерівномірне знос шин

1. Порушено регулювання кутів установки коліс

2. Несправність пружин підвіски

3. Порушено балансування одного або кількох коліс

4. Автомобіль перевантажений або завантажений нерівномірно (розвантажте автомобіль).

27. Надмірний люфт кермового керування

1. Зношування підшипників ступиць

2. Вихід з ладу наконечників рульових тяг

3. Люфт у рульовому механізмі,

28. Не включаються окремі лампи фар або задніх ліхтарів

1. Перегоріла нитка лампи

2. Окислено контакт лампи в патроні,

3. Пошкоджено дроти або окислено наконечники в їх з'єднаннях (див. електросхеми).

29. Окремі лампи фар чи задніх ліхтарів горять у повнакалу

1. Поганий контакт або пошкодження дроту, що з'єднує лампу (ліхтар) з «масою»,

2 . Затемнення колби лампи,

30. Двері автомобіля не відчиняються

1. Замерзла вода у личинці замку (взимку).

2. Личинка замку забруднена,

3. Пошкоджено циліндровий механізм замку,

31. У салон проникає вода

1 , Нещільно одягнений або пошкоджений ущільнювач отвору дверей (поправте або замініть ущільнювач).

2. Нещільно зачиняються двері.

32. Стук дверей під час руху автомобіля

1. Зношування осей в петлях дверей,

2. Чи не затягнуті гвинти кріплення замка дверей.

33. Замок дверей не замикається

Заїдання рухомих деталей замка внаслідок попадання бруду або нестачі мастила,

34. Не відмикається замок капота

1 , Обрив тяги приводу замку,

35. Двері багажного відділенняне утримується у відкритому положенні

Несправні один або обидва газові упори дверей.

Несправності в системі запуску
Несправності в системі запуску двигуна виявляються в ненормальній роботі стартера. Можна виділити п'ять основних несправностей стартера.
1. Стартер не вмикається. Причина - порушення контактних з'єднань, обрив або коротке замикання ланцюгів включення стартера, несправність тягового реле стартера.
2. При включенні стартера чути багаторазові клацання. Причина - несправність утримуючої обмотки тягового реле, сильно розряджена акумуляторна батарея, ослаблені контактні з'єднання ланцюга стартера.
3. Стартер включається, але його якір або обертається, або обертається повільно. Причина - розряджена акумуляторна батарея, порушені контактні з'єднання, підгоріли контакти тягового реле стартера, забруднено колектор або зношені щітки, міжвиткове або коротке замикання в обмотках стартера.
4. Стартер вмикається, його якір обертається, але маховик залишається нерухомим. Причина - ослаблення кріплення стартера до картера зчеплення, пошкодження зубів маховика або шестерні приводу, пробуксовування муфти вільного ходу приводу, поломки важеля, кільця поводка або буферної пружини приводу стартера.
5. Стартер не вимикається після запуску двигуна. Причина – несправність муфти вільного ходу стартера, спікання контактів тягового реле. У разі такої несправності негайно зупиніть двигун!

Зазначені несправності вимагають кваліфікованого втручання в автосервісі або після приїзду в гараж (див. Розд. 9 «Електрообладнання»). Попередньо можна лише перевірити ступінь розрядженості акумуляторної батареї за допомогою вольтметра (наприклад, у складі автотестера) та затягування контактних з'єднань у ланцюзі стартера.

Перевірка системи запалювання

1. При вимкненому запаленні перевірте цілість та посадку високовольтних проводів у гнізда котушки запалювання.
2. Перевірте справність котушки запалювання (див. розд. 9 Електроустаткування «Перевірка котушки запалення та високовольтних проводів»).

3. Якщо низьковольтний ланцюг котушки запалювання справний, перевірте наявність іскри на свічках запалювання. Зніміть високовольтний провід із будь-якої свічки запалювання. Вставте в наконечник дроту запасну свічку запалювання і притисніть її металевою частиною до маси автомобіля Лада Калина. Поверніть стартером колінчастий вал двигуна.

Проблеми з автомобілями завжди неприємні, і коли троїть 8-клапанний двигун на Калині, яка ще не від'їздила і 50 000 кілометрів, це ще й прикро. Адже дана проблема проявляється не відразу, а тільки коли двигун трохи нагрівається. Тоді починає троїти і блимає лампочка "несправності двигуна".

Вимкнення запалювання та повторне заведення авто відразу вирішує проблему. Точніше, на хвилину троїти припиняє, але потім знову починаються ігри з нервами.

Троїт 8-клапанний двигун на Калинілише після незначного нагрівання двигуна. У перші хвилини заводки такого відчуття немає: силовий агрегат працює рівно, обороти тримаються на рівні. Однак пізніше починається посмикування стрілки тахометра, починається деренчання, а сам двигун починає троїти і давитися паливом.

Пошук причин несправності

Двигун починає троїти у разі, коли паливний насос працює несправно і не докачує палива у потрібній кількості, або коли воно не згоряє повністю. Субстрат першого випадку – це не тільки сам паливний насос, а й система, що проводить. А друга причина може бути пов'язана з неполадками системи запалення, неправильною роботоюклапанів двигуна.

Якщо паливна системанедопрацьовує, то відчуття, що двигун троїть, буде розвиватися через хвилину від моменту старту, а потім тільки наростатиме. За наявності звуження трубопроводу, відсутності живлення паливного насоса такі неполадки часті. Перевірити це можна після оголення реле: завести двигун, перевірити працездатність насоса та реле. У цьому випадку бортовий комп'ютерпомилок показувати не буде.

Якщо проблема в самому клапанному апараті, у свічках або системі запалювання, вона буде проявлятися також. А саме: старт двигуна буде нормальним, а за мить він почне троїти. Аналогічно повинна загорятися лампочка несправності силового агрегату, оскільки штатні датчики сприймають надлишок (або нестачу) палива.

З появою таких перебоїв паливної подачі розвивається посмикування, оскільки кількість газів у різні цикли роботи двигуна утворюється різне.

Проблеми з клапанами на Лада Калина

На 8-клапанному двигуні Лада Калина клапани відрізняються меншою надійністю, ніж на 16-клапанному варіанті. Це конструктивне недоопрацювання інженерів, з яким доведеться стикатися вже автолюбителям.

Найчастіше результату, на який можна було б спертися і усунути проблему, не дає, тому що субстрат поломки не в датчиках, а в механічній частині авто. Тому доведеться. Якщо ж вона в нормі, потрібно знімати клапанну кришкудвигуна та оглядати зазор між клапанами. Його нормальне значення становить 02-035.

Зазор клапанів важливо встановити в цьому діапазоні, після чого двигун перестає троїти, а лампочка "несправності двигуна" гасне. До речі, регулювання клапанів для Калини потрібно раз на 60.000-70.000 кілометрів. Але коли як паливо