Режим десульфатации в зарядном устройстве defa. Приставка к зарядному устройству для десульфатации батарей

Недавно собрал зарядно-десульфатирующий автомат, практически под все 12-ти вольтовые аккумуляторы, так как есть плавная регулировка тока. Автомат успешно заряжает как гелевые АБ 12В 4,5А/ч для безперебойника, так и аккумуляторные батареи для автомобиля - 80А/ч. Не содержит дорогих и дефицитных деталей и нескложен в сборке. Выкладываю схему и фото внешнего вида ЗУ.

Рисунки печатных плат десульфатирующего показаны ниже. Если требуется - их в формате Lay.

Модуль контроля напряжения

Для более стабильной работы автомата поставил маленький кулер от процессора, что вполне оправдало себя. Теперь температура стабильная, а значит и параметры заряда практически не меняются от нагрева.

При выборе схемы хотелось сделать полный автомат и обязательно с десульфатацией, чтобы заряжал асиметричным током. Данный зарядный автомат работает стабильно, испытывал 3 недели в непрерывном цикле. Функция десульфации тоже работает исправно - вылечил один аккумулятор, который начал брать ток и держать ёмкость.

Микросхема 554СА3 здесь работает стабильно, особенно если грамотно и чётко настроить. При проектировании устройства учтите, что тепла эта микросхема не любит, её нужно устанавливать в том месте, где тепло не доходит. Желательно внизу и подальше от греющихся резисторов.

Корпус десульфатирующего ЗУ можно использовать металлический, а можно и из прочной пластмассы. Естественно надо предусмотреть отверстия для вентиляции.

Обязательно снабдите стрелочными индикаторами тока и напряжения. Это будет удобно и наглядно. Сразу видна динамика процесса заряда и восстановления АКБ. Автор конструкции: nbotsman

Обсудить статью ДЕСУЛЬФАТИРУЮЩЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Современный автомобильный аккумулятор, как правило, служит от пяти до семи лет. Отработав положенный срок, он утрачивает свойства накопления электроэнергии и может подвести в самый неподходящий момент.

Лучшим решением в подобной ситуации является приобретение новой АКБ. Но если у вас по какой-то причине такой возможности нет, можно попытаться реанимировать старенький батареи, конечно, не вернет ей прежних способностей, и прослужит она не так долго, как хотелось бы, но в качестве временной или запасной такая АКБ вполне сгодится.

В этой статье мы рассмотрим, что такое десульфатация автомобильных аккумуляторов и как ее осуществить в домашних условиях. Но сначала давайте разберемся с причинами, по которым батарея «стареет».

Сульфатация

Основу конструкции свинцово-кислотной АКБ составляют решетчатые пластины. Одни из них изготовлены из чистого свинца, другие - из его оксида. Все пространство между пластинами заполнено электролитом - раствором серной кислоты. Когда батарея работает на разряд, внутри нее происходит химическая реакция, в результате которой образуются вода и сульфат свинца, оседающий на решетках мельчайшими частицами. Этот процесс называется сульфатацией. Именно он и приводит АКБ к «старению».

Когда батарея переходит в режим зарядки, реакция проходит в обратном направлении, однако она никогда не бывает полной. Иными словами, частицы сульфата, которые не вступили в процесс, постепенно, слой за слоем, покрывают электроды, приводя в негодность аккумулятор.

К чему приводит сульфатация

Естественно, оседание солевых частиц на решетках в первое время никак не влияет на работу батареи, ведь все это происходит на молекулярном уровне. Но со временем молекулы начинают образовывать кристаллы, которые непрерывно растут.

И вот уже через несколько лет активной эксплуатации ячейки решеток забиваются ими, и электролит уже не имеет возможности полноценно циркулировать. Результатом сульфатации являются:

уменьшение рабочей площади решеток;
увеличение их электрического сопротивления;
снижение

Избежать этого разрушительного процесса невозможно, но следует знать, что он происходит гораздо быстрее и эффективнее, когда батарея длительный срок не получает подзарядки.

Что такое десульфатация

Возможно ли продлить жизнь АКБ? Единственный способ спасти аккумулятор - десульфатация. Это и есть тот обратный процесс, о котором мы уже говорили. Он происходит сам по себе, когда источник энергии получает зарядку. Но в аккумуляторе, который свое уже отработал, десульфататиция не происходит под влиянием того тока, который дает ему генератор. Осуществить ее можно только радикальными методами, о которых мы и поговорим далее.

Каким же образом можно избавиться от солей серной кислоты в домашних условиях? Десульфатация аккумулятора своими руками может быть проведена двумя способами: при помощи электричества, и при помощи химически активных веществ. В первом случае используются электроприборы, которые способны подавать на АКБ ток разной величины и в разных режимах. Химическая десульфатация происходит благодаря реакции сульфата свинца со щелочными растворами промышленного или собственного изготовления.

Метод многократной зарядки

Этот метод может быть применен к любым типам свинцово-кислотных батарей, независимо от их состояния. Он не требует никаких особых познаний в электротехнике и химии. Чтобы его осуществить, достаточно иметь под рукой обычное автомобильное зарядное устройство.

Перед началом работ следует проверить уровень и качество Лучше, конечно, залить новый раствор, чтобы хоть как-то «оживить» аккумулятор. Десульфатация методом многократной зарядки подразумевает подачу на контакты АКБ тока малого номинала с кратковременными временными промежутками. Цикл состоит из 5-8 этапов, во время которых батарея получает ток, величина которого составляет одну десятую от своей емкости.

Во время каждой из зарядок напряжение на возрастает, и она перестает заряжаться. В перерыве электрический потенциал между электродами выравнивается. При этом более плотный электролит отходит от пластин. Это приводит к снижению напряжения батареи. К концу цикла электролит обретает нужную плотность, а батарея полностью заряжается.

Метод обратной зарядки

Следующий способ, при помощи которого можно попытаться восстановить аккумулятор - десульфатация обратной зарядкой. Он подразумевает использование мощного источника питания, способного выдавать ток до 80 А и более, а также напряжение в пределах 20 В. Для этих целей отлично подойдет сварочный аппарат (не инверторный). Порядок действий следующий. Аккумулятор отсоединяем от бортовой сети автомобиля и снимаем его. Устанавливаем АКБ на ровной поверхности, откручиваем пробки. Подсоединяем к ее контактным выводам клеммы нашего импровизированного зарядного устройства в обратном порядке, т.е. к минусу - плюс, к плюсу - минус, и включаем на 30 минут. Во время этого процесса электролит неизбежно закипит, но это не страшно, ведь мы его будем менять.

В результате такой шоковой терапии происходит не только десульфатация пластин аккумулятора, но и смена его полярности. Иными словами, минус становится плюсом и наоборот.

После получаса обратной зарядки старый электролит необходимо слить. После этого заливаем внутрь каждой банки горячую воду и таким образом вымываем из них осадок, образовавшийся в результате десульфатации.

Залив новый электролит, ставим АКБ на зарядку, используя обычное зарядное устройство, настроенное на ток 10-15 А. Длительность процедуры - 24 ч.

Важно: заряжая батарею, соблюдайте обратную полярность, ведь наш аккумулятор сменил ее навсегда!

Десульфатация при помощи пищевой соды

Если АКБ еще подает признаки жизни, можно попробовать более мягкий метод ее восстановления. Для этого нам потребуется чистая вода, желательно мягкая (с минимальным содержанием солей), емкость и источник тепла для ее нагрева, а также обычная пищевая сода и зарядное устройство.

Снятую батарею устанавливаем на горизонтально ровную поверхность, откручиваем пробки и сливаем старый электролит. Далее делаем раствор для десульфатации из расчета 3 чайных ложки соды на 100 г воды и нагреваем его до кипения. Заливаем горячую смесь в банки и даем ей «поработать» 30-40 минут. После этого сливаем раствор и промываем батарею три раза горячей водой.

Залив новый электролит, заряжаем аккумулятор. Десульфатация при помощи соды, как может показаться на первый взгляд, дает очень слабый эффект, но если придерживаться правил зарядки, то у АКБ появится реальный шанс на вторую жизнь.

На начальном этапе заряжаем батарею током 10 А при напряжении 14-16 В в течение суток. Дальше процедуру повторяем каждый день, сократив время до шести часов. Цикл зарядок должен составлять ровно 10 дней.

Десульфатация при помощи трилона-Б

Десульфатация аккумулятора своими руками может быть осуществлена при помощи специального средства, предназначенного специально для этих целей. Это средство - аммиачный раствор этилендиаминтетрауксуснокислый натрий (триалон-Б). Приобрести его можно в любом автомагазине или на авторынке. Его заливают в банки АКБ на час, предварительно зарядив ее и слив старый электролит. Процесс десульфатации триалоном сопровождается обильным газовыделением и появлением мелких пузырей на поверхности жидкости. Прекращение этих двух явлений говорит о том, что реакция закончилась и процедуру можно прекращать. Конечный этап десульфатации - промывка банок и заполнение их новым электролитом. Зарядка АКБ производится обычным способом током, равным десятой части от емкости батареи.

Сегодня в продаже есть специальные устройства, позволяющие и заряжать батарею, и проводить его десульфатацию. Стоят они, конечно, недешево, поэтому покупать их специально для того, чтобы восстановить одну АКБ, более чем нецелесообразно. Но если у кого-то из ваших знакомых есть такое устройство десульфатации аккумуляторов, то глупо не воспользоваться такой возможностью. Принцип действия этого прибора основан на методе многократной зарядки, о котором мы говорили ранее. Сначала батарея на протяжении какого-то времени заряжается током определенной величины, а после разряжается. Далее следует новый этап, за ним еще один, и т. д., пока АКБ не зарядится.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством, имеющим такую функцию, - это самый надежный и безопасный метод ее восстановления. Кроме того, он не требует никакого контроля - все происходит в автоматическом режиме. Пользователю нужно всего лишь подключить батарею к устройству, выбрать необходимый режим и дождаться результата.

Всем привет! Не так давно мой аккумулятор (Mutlu Mega 60Ач) накрылся на морозе, простояв 1.5 недели без движения в недозаряженном состоянии. Аккумулятору всего год - все время работал без нареканий - всегда заводил машину с 1го раза в сильные морозы. И тут я не уследил… Водичка испарилась, батарея разрядилась и сдохла. Свет в машине горит, но мощности для стартера не хватает - реле щелкает и мигает приборка. Унес его домой, взял ареометр и собрался мерить плотность. Открыв пробки банок разочаровался - пластины покрылись смачным слоем сульфата свинца, который практически не пропускает ток. 2 банки выглядели еще более менее, а 2 из 6ти были полностью белого цвета… Многие - выбрасывают аккум после сульфатации и покупают новый. Смерил плотность - во всех банках она была 1,01-1,08 - это практически вода. Мультиметр показал напряжение 8.9 В. ((Но пообщавшись на форуме подсказали много чего полезного . Появилась надежда восстановить аккумулятор. Вариант десульфатации химическим способом, а именно промывкой аммиачным раствором трилона Б у меня отпал, т.к. я не нашел необходимые компоненты - может и не искал особо)) Добавлять корректирующий электролит с повышенной плотностью тоже не стал, т.к. знал, что это убьет пластины и они осыпятся от высокой концентрации кислоты. Сначала хотел найти зарядное устройство с режимом десульфатации в магазинах - нашел… Стоит это чудо 6100р… - на эти деньги можно купить 2 неплохих аккумулятора!) Также были более дешевые варианты с режимом цикл заряд-разряд… Но его я брать тоже не стал, т.к. разрядить аккум можно и без зарядника… В итоге долил в аккум дистиллированную воду. Уровень в банках был чуть выше пластин милиметра на 4. Теперь 15-18 мм. Плотность разумеется от этого не увеличилась. Поставил заряжаться на ночь на низком токе - 0,8-1 А. Утром замерил плотность - она не изменилась - также 1,01-1,08. Напряжение поднялось до 10.1 В. После этого аккум постоял денек дома и вечером я снова поставил его на зарядку, но уже с током 2-2.5 А. Утром снова измерение плотности и напряжения: Плотность 1.11-1.13. Напряжение 12.8 В. После этого я выполняю принудительный разряд аккумулятора для того, чтобы начать процесс разрушения сульфата. Т.к. под рукой ничего кроме лампочки дальнего света и вентилятора из системного блока компьютера не нашлось - подключил именно их - лампочка светит очень светло - не пришлось включать свет в прихожей)) В общем светила она всю ночь и вентилятор крутил) Утром замеры - напряжение упало до 9 В. Плотность не сдвинулась. Далее снова режим зарядки низким током 0,8-1 А. После этого заряд более высоким - 2-2.5 А. Снова разряд аккума. В общем так я заряжал и разряжал аккум 5 суток. Сейчас от сульфатов не осталось и следа. Сегодня утром плотность 1.17-1.19. Напряжение 13.8 В.) Я очень рад) Проведу еще пару циклов заряда-разряда и думаю плотность в аккуме полностью восстановится до 1.27!)
Всем спасибо, кто помог и сопереживал!) Не выбрасывайте свои аккумы при подобных симптомах - у них еще есть шанс воскреснуть!

[ДОБАВЛЕНО СПУСТЯ ПОЛГОДА]P.S. - прошло уже полгода с тех пор как я занимался восстановлением аккума - он держится лучше, чем новый без подзярядки! Бывало включал музыку чуть ли не на полдня и после этого спокойно заводил авто.) В общем результатом проделанной работы очень доволен!)

Или «постепенную смерть аккумулятора», почитайте довольно интересный материал. Но сегодня будем рассуждать, как восстановить или как произвести десульфатацию АКБ, и вообще возможно ли такое? Оказывается возможно, причем сделать может практически каждый, главное чтобы было специальное зарядное устройство, либо нужный алгоритм зарядки …

Но нужно понимать, не все аккумуляторы можно восстановить, потому как выход из строя батареи не всегда может быть связан с сульфатацией, иногда разрушаются пластины аккумулятора и замыкают банки.

Перед тем как восстанавливать стоит проверить:

Нет ли физических повреждений, не роняли ли вы батарею
Заряжаете аккумулятор, он берет заряд быстро и после этого быстро разряжается
Очень быстро закипает
Быстро нагревается
Если выкрутить пробки, то виден светлый налет на пластинах
После проверки емкости (не все себе это могут позволить), показывает от 30 до 50% от общей

Если все эти пункты с вашей батареей, поздравляю у вас сульфатация аккумулятора. Будет пробовать его восстанавливать.

Что такое десульфатация?

– это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов .

В предыдущей статье мы определили – что сульфат свинца просто забивает пластины при определенных обстоятельствах, уменьшая рабочую поверхность плюсовых и минусовых пластин. На них просто образуются грозди этого сульфата! Причем падает плотность электролита, скажем до 1,05 – 1,07 г/см3, этого крайне мало! Нормальная плотность – 1,27 г/см3, больше делать не рекомендуется потому как, пластины будут сильнее разрушаться, простыми словами их просто «съест» кислота.

Так вот забита поверхность у нас кристаллами, нам нужно ее очистить! НО как это сделать? Оказывается можно при помощи специального зарядного устройства, либо попытаться даже обычным. Нужны специальные циклы, при которых будет идти короткий и не сильный заряд, а затем такой же разряд. Про это чуть позже, сейчас же хочу рассказать – какие еще есть методы, очистки от сульфата.

Другие методы или как еще можно очистить

Я вас не призываю так поступать, причем иногда методы действительно затратные и сложные:

Разобрать и почистить физически. Если честно, то я очень сложно себе это представляю, но читал в интернете, что в принципе такое возможно, а самое главное находятся «умельцы». Принцип прост — нам нужно физически разрезать верхнюю часть аккумулятора и вытащить пакеты с пластинами, дальше они разбираются и очищаются от налета, затем они обратно устанавливаются в пластиковый корпус! Очень сложно и я не представляю что возможно! Однако такое есть.

Залить в АКБ специальный химический раствор, который растворит сульфат. Это уже больше похожу на правду, однако не всегда это срабатывает. Промывают обычно «», делайте на свой страх и риск, тут я вам ничего советовать не буду! Многие пишут что помогает, другие что совсем добиваешь АКБ, в общем метод «50/50»

Все душа чиста, про другие методы поговорили, переходим к нашему более правильному. Но для начала хочется сказать пару слов о зарядных устройствах

Зарядные устройства

Для процесса десульфатации, нам нужны специальные зарядные станции, которые работают в режимах заряд – разряд. Стоят они не мало, лазил по разным сайтам магазинов, примерно 5000 – 7000 рублей, многие могут сказать — зачем он нужен, можно купить два нормальных АКБ, так то это так, но нам важен процесс восстановления аккумулятора.

Поэтому если хотите произвести десульфатацию пластин, приобретаем, хотя можно попробовать сделать процесс обычным зарядником, но все это может растянуться на неделю, возможно и больше в особо тяжелых случаях. Переходим к самому процессу.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ : Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
Плотность электролита – 1,07 г/см3
НА пластинах белый налет
При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию , только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.

После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3

Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ!!! Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

Устройство имеет узлы управления и контроля заряда и режим десульфатации батареи путем её зарядки током с разрядной составляющей. Несмотря на все усложнения, зарядное устройство осталось довольно простым по схеме, лёгким в налаживании и удобным в эксплуатации.

Узел контроля следит за напряжением на батарее в процессе зарядки, отключает её по достижении полного заряда и сигнализирует об этом включением светодиода.

Режим десульфатации позволяет в ряде случаев восстановить ёмкость батарей, эксплуатация которых не во всем соответствовала установленным правилам. В этом режиме постоянный зарядный ток заменяется зарядно-разрядным. Соотношение значений тока зарядки и разрядки в этом режиме 10:1.

Такой режим также может оказаться полезным и при профилактике исправных батарей.

Принципиальная схема

Зарядный пульсирующий ток, подаваемый на батарею аккумуляторов, снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора Т1. В нормальном режиме симистор VS2 открывается в обоих полупериодах переменного сетевого напряжения. Резистором R3, входящим в состав узла управления, можно в некоторых пределах регулировать зарядный ток.

При сильно разряженной батарее ток может достигать 5 А, уменьшаясь по мере зарядки до 1 А. Напряжение при этом, наоборот, увеличивается до 15,8 - 16,2 В, что и дает возможность зафиксировать момент окончания зарядного процесса. Узел контроля выполнен на компараторе DA1. Порог срабатывания компаратора устанавливают переменным резистором R12.

Как только напряжение на батарее превысит пороговое, компаратор переключится и на его выходе появится напряжение высокого уровня. В результате откроется тиристор VS2 и сработает реле К1. Контактами К1.1 оно разомкнет цепь управления мощным симистором VS1, он закроется и обесточит нагрузку.

Контакты К1.2 реле включат светодиод "КОНЕЦ ЗАРЯДА" HL2, указывая на то, что батарея заряжена, а К1.3 размыкают цепь разрядного резистора R8. Светодиод "СЕТЬ" HL1 светит лишь тогда, когда трансформатор Т1 подключен к сети, а свечение индикатора "ГОТОВНОСТЬ" HL3 свидетельствует о том, что батарея подключена к устройству в правильной полярности и она не слишком разряжена.

От подключения батареи в обратной полярности зарядное устройство защищает предохранитель F2.

Если в процессе зарядки батарея по каким-либо причинам отключится, напряжение на плюсовом зажиме нагрузки увеличится, что приведет к срабатыванию компаратора DA1. Поэтому симистор VS1 немедленно закроется и включится светодиод HL2.

Режим десульфатации включают тумблером SA2. При этом размыкаются контакты SA2.1 и замыкаются SA2.2. Симистор будет включаться только на половину периода сетевого напряжения, а в течение второго полупериода через батарею и резистор R8 будет протекать разрядный ток.

Выпрямителем в этом режиме работает симистор, а диодный мост VD3 - VD6 лишь обеспечивает необходимую полярность зарядного напряжения.

После срабатывания узла автоматики и окончания зарядки батареи она окажется нагруженной цепью светодиода HL3. Несмотря на совершенно незначительный ток через этот светодиод, заряженную батарею лучше сразу отключить от зарядного устройства. Если же своевременного отключения обеспечить нельзя, последовательно с батареей, в точке А, следует включить мощный диод (например, Д242А) катодом в сторону моста VD3 VD6.

Для того чтобы уменьшить склонность компаратора к "дребезгу" вблизи зоны срабатывания, к его входам (выводы 3 и 4) подключен конденсатор С3. Ёмкость надо определить экспериментально (начиная с 10 пф).

Рис. 1. Принципиальная схема зарядного устройства.

При включенном зарядном устройстве в отсутствие заряжаемой батареи включается светодиод HL2 "КОНЕЦ ЗАРЯДА". Это не признак неисправности устройства, а результат увеличения напряжения на его выходе без нагрузки. Как только аккумулятор (разряженный) будет подключён к зарядному устройству, светодиод погаснет.

Детали и настройка

Налаживание зарядного устройства состоит в установке напряжения 8 В на выводе 3 компаратора DA 1.

Трансформатор Т1 должен иметь мощность не менее 160 Вт.

Симистор может быть любым на ток не менее 10 А. Желательно установить его на теплоотвод с полезной площадью около 100 см^2. Мощные диоды также следует снабдить теплоотводами.

Реле К1 - РЭС22, паспорт РФ4.500.131П2. Его можно заменить реле РЭС9, паспорт РС4.529.029-11, при этом цепь R6, HL2 надо подключить параллельно обмотке реле К1.