Бампер на буханку из трубы. Усиленный бампер на уаз

По обещаниям разработчиков, игра нам позволит испытать настоящий экстрим гонок по бездорожью, позволит проехать на своём стальном коне там, где не подумает проезжать ни один нормальный человек.

Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.

Покупая в ноябре 1992 года автомобиль 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки «, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

К 2016 году Буханку (если официально то грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно отправляли на пенсию.

Однако востребованность в неприхотливом, дешевом, отечественном автомобиле на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, столь велика, что каждый раз как птица Феникс возрождалась.

И даже такой патриархальный класс автомобилей коснулись изменения.

Вкратце, рассмотрим, что же изменилось, а что нет. (На примере УАЗ-390995 выпуска 2012 года)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь он соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в системе выпуска установлен катализатор.

Мотору очень тесно в отсеке. Там и 417 двигателю было тесновато, а уж современному инжекторному и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось делать технологическое отверстие в кожухе.

На снимке его видно закрытым резиновой заглушкой.

Зато теперь в салоне, в штатной комплектации, откидной столик, две быстросъемные (при помощи отвертки) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, так же как и раньше, установлена дополнительная печка салона.

А за водительским сиденьем, вместе с привычным аккумулятором, располагается блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки. Это следствие того, что очень мало места по высоте между аркой переднего колеса и крышей. И установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому крепятся сиденья как в старину — при помощи скоб и ушек.

Исчезла одна из подножек (левая) на бампере. Вместо нее теперь «пустышка». Массивный крюк, в угоду нормам безопасности, тоже канул в лету.

И почему то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линейке ( , ) руль установлен «мягкий», двухспицевой. Правда в той линейке еще присутствуют ГУР и АБС! Так, что видимо, такая комплектация 🙂

Переключатель ближнего/дальнего света остался там же — на полу:

И переключатель головного света все такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было выдержать в едином стиле)

Не порадовало качество и эстетика сварных швов. 🙁 А так же оргалит в качестве отделочного материала. (Оргалит - материал, получаемый горячим прессованием массы либо сушкой древесно волокнистого ковра (мягкие ДВП), состоящей из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была Буханка конструктором, так и осталась. После покупки нужно сразу засучивать рукава и заниматься улучшайзингом: утеплять, герметизировать, перекомпоновывать, устанавливать музыку, связь, улучшать вентиляцию и т.д.

Дата построения с 2006 года и по сей день.

1. Первое что мне понадобилось для построения это сам автомобиль УАЗ (Буханка) стандартной комплектации 2001 г. выпуска, двигатель 402, категория В. Куплена за 80000 руб.

2. Для теста внедорожных качеств автомобиля и не внесения корректив в кузов и подвеску мною было приобретено 4ре колеса Yakohama Geolander M/T 30 дюймов. Тtсты прошли успешно, но ширины резины было маловато, так как от большого веса буханка глубоко проваливается в снег. Цена резины за 4-ре колеса 20000 руб.

3. Чтобы улучшить проходимость автомобиля мною было приобретено два 70% самоблокирующих диференциала фирмы НИФРИ для установки в передний и задний мост. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях увеличилась на 60%, на скорости выше 40 км/ч проходимость возросла на 40%. Цена блокировок 2шт. 18000 руб.

4. Для настоящего джипа не маловажно иметь хороший внешний вид! Для этого мною и парнями из клуба были приняты серьезные меры: произведена покраска авто в бело-зелёно-черный окрас. Цена краски и расходников 5000 руб.

5. Следующей ступенью роста внедорожника было приобретение резины Yakohama Geolander M/T 33-12.5, для установки понадобилось поднимать кузов от рамы и раму от мостов. Материалы для лифтовки: Швеллер 14 высотой длинной, 2а листа по 1,5 метра и 4ре кусочка по 6см., 4ре проставки между рессорой и мостом по 6см. высотой сделаны под заказ. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника использовались подручные материалы. Общая длинна лифта получилась 20см. При проведении испытаний выяснилось что проходимость автомобиля увеличилась примерно на 20%, но образовалось два недостатка:
Резина стала цеплять края юбки кузова спереди.

Рулевое управление стало очень тяжким особенно в моментах когда автомобиль двигался по бездорожью. Цена резины 28000 руб. всех остальных материалов 3000 руб.

6. Что за внедорожник без лебедки? Этот вопрос меня не отпускал… и мною была приобретена лебёдка Tabor 9k, для её монтажа на раму использовался кусок толстостенного швеллера шириной 20см и труба 60-ка для замены стандартного бампера. Цена лебёдки 18000 руб.

7. Следующий шаг это устранение образовавших недостатков.
Обрезал слегка передние арки дабы не порвать резину.
Приобрел гидра-усилитель руля Белорусского производства и для улучшения управления бал взят руль и рулевая колонка от автомобиля Tayota Mark II.

Во время испытания сразу же ощутилось лёгкость управления:), но так же вылезли новые глюки:
на скорости выше 60 км/ч машину стало кидать по дороге, то влево то в право из за чувствительности гидроусилителя очень шумно работает и плохо давит насос для гидроча. Цена гидро-усилителя руля 18000 руб.

8. Для того чтобы машину не кидало по дороге мною был куплен демпфер рулевой фирмы Rancho. После установки и испытаний стало намного лучше, но я бы рекомендовал ставить демпфер фирмы TochDog с пружиной. Цена Rancho 2500 руб.

9. Так как автомобиль изначально готовился как средство для передвижения на рыбалку возникла необходимость в багажнике экспедиционного типа для перевозки лодки и всяких причиндалов, для этого я заказал багажник и лестницу к нему. Цена багажника с лестницей 10000 руб. доставка обошлась в 7000 руб .

10. Следующая ступень развития это улучшение тормозной системы авто так как буханка увесистая машина при передвижение с горы и в гору нужны хорошие тормоза. Для этого я приобрёл б/у мост гражданский в сборе с дисковыми тормозами. Понадобилось только поменять блокировку и правую гранату. Испытания показали 80% улучшение тормозных качеств. Цена моста 20000 руб.

11. Доработки авто: Я решил добавить по паре рессор на передок для того чтобы повыше задрать так же установлены проставки по 2см. между карданами и раздаткой. Для того чтоб при таком лифте кузова (более 20 см) не вырывало все 4ре. амортизатора стандартные заменены на новые усиленные от TLC-80, для установки понадобилось только на верхний шпиль амортизатора приварить кольцо и стал как родной:). Цена: 1го 1600р.

12. Счастливая дата 27.01.09г. Ура! пришел долгожданный МОТОР от Nissan Teranno TD27 турбодизель c коробкой автомат и раздаткой Скоро начнётся замена органов Уаза.

Передняя часть автомобиля привлекает к себе наибольшее внимание. Именно по этой причине многие автолюбители пытаются реализовать различные идеи тюнинга фар, бамперов, радиаторной решетки и капота машины. Наша очередная статья будет посвящена вопросу о том, как изготовить силовой бампер или кенгурятник своими силами.

Силовой бампер на УАЗ, Ниву и другие автомобили изготавливают в несколько основных этапов:

Подготовка кузова и макета.
Установка кенгурятника (силового бампера).
Покраска готовой детали.

Итак, пришло время подробно рассмотреть каждый из этих этапов.

Подготовка автомобильного кузова и использование макета

Сначала необходимо разобрать передок автомобиля. Для этого необходимо демонтировать штатный бампер и различные декоративные накладки, которые расположены в том месте, где вы намерены установить силовой бампер.
Затем надо сделать подходящий макет. Хотя идеальным вариантом станет разработка компьютерной модели кенгурятника, большинство мастеров привыкли делать все без сложной техники. Если у вас нет желания или возможности использовать компьютерное программное обеспечение, необходимо найти подходящий картон и скотч. После изготовления выкройки бампера из картона нужно всё старательно проверить и убедиться в том, что все его составляющие расположены симметрично.
Достаточно важным фактором при изготовлении силового бампера на Ниву своими руками является доработка лонжеронов автомобиля (это касается и других машин). В зависимости от конструктивных особенностей, установка кенгурятника увеличит массу машины на 15-20 кг. Во многих автомобилях стандартный каркас не сможет выдержать эту дополнительную нагрузку.

Для решения проблемы необходимо использовать специальные металлические пластины, которые помогут избежать деформации во время монтажа. Не забудьте обработать их средством, защищающим от коррозии.

Чертеж силового бампера может выглядеть так:

Процедура установки силового бампера на автомобиль

Необходимо взять наш картонный макет и вырезать элементы бампера. В зависимости от толщины металлического листа необходимо применять дрель, специальные ножницы по металлу либо газовую горелку. Для придания конструкции окончательной формы используется сварочный аппарат.
Если сборка рамы осуществляется из прямоугольных профилей, необходимо сделать соответствующие надрезы изнутри, после чего согнуть их, учитывая параметры картонной выкройки. Сперва необходимо соединить элементы центральной части, после чего перейти к боковым деталям и сварить их. Лишь после этого каркас можно устанавливать на металлические пластины.
Для работы с круглыми трубами понадобится трубогиб. Если вы не смогли найти его, необходимо нагреть металл по оси сгиба, но делать это нужно очень осторожно, так как при неумелом обращении с горелкой вы можете прожечь ненужную дыру. Одно окончание трубы необходимо постепенно направлять в требуемую сторону.
Далее каркас нужно собрать воедино, сварить его и установить на машину. Если вы решили использовать П-образные детали, предназначенные для дополнительной защиты радиатора, не забудьте сделать для них соответствующие отверстия в основании бампера.

Покраска силового бампера

После того как вы установили кенгурятник на Ниву, УАЗ или любой другой автомобиль, его необходимо покрасить. Этой процедуре также следует уделить немало внимания, ведь силовой бампер должен выглядеть красиво, а не лишь отличаться хорошей функциональностью.

Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.

«Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

Процесс изготовления и монтажа

Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

Ремонт своими руками юмз 6

Закрыть... [X]

Глина для Русской печиПодарки друзьям на Новый год

Заготовки встроенного шкафа делаются по чертежу, а сами детали выпиливаются по месту. Все дело в том, что незначительные искривления стен просто невозможно замерить во всех местах. Именно поэтому приходится «подтачивать» детали. Не забывайте об установке стопоров для дверей.

Как сделать солнечную панель: технология сборки

Изначально выполняется разработка чертежа компьюторного стола из дерева или дсп и расчет размеров.Кстати для того чтобы сделать новогодний топиарий в виде елки своими руками сгодится тоже картонный конус. В общем, смотрим мини мастер класс по созданию новогоднего топиария. Конус из плотной бумаги или картона нужно приклеить к палочке (кстати, если вы накануне ели роллы можете использовать палочку от них) обмотанной шпагатом или красивой нитью. Получившуюся конструкцию приклеиваем к стаканчику, засыпаем рисом, сверху украшаем мишурой. Ну а теперь делаем непосредственно елку: обклейте конус кружевом, покрасьте его и можно приклеивать разные украшения (сгодятся даже самые обычные пуговицы, главное предварительно их покрасить).

Обшивка ступеней деревянного крыльца

Настройка антенны на местностиУстановка опалубки выполняется таким образом:

Спереди агрегат снабжен дверцей для загрузки дров, а в самом низу - зольника. Последний отделен от камеры сгорания колосниковой решеткой. Сквозь крышку проходит вертикальная труба, на ее конце внутри топки закреплен груз, к которому снизу приварены дугообразные завихрители воздуха. Камера заполняется топливом, оно поджигается сверху и придавливается грузом с трубой, поэтому принцип работы твердотопливного котла заключается в горении топлива сверху вниз. Воздух в рабочую зону поступает по вертикальной трубе, которая опускается вместе с грузом по мере сгорания топлива.

Что касается состава бетона, то в качестве добавок к основным компонентам в раствор добавляют бой кирпича, гравий, обработанные опилки, песок, отсевы керамзита и щебня. Все компоненты сначала перемешивают всухую, а потом смачивают водой и тоже перемешивают. Смесь должна получиться полусухая. Проверить консистенцию можно таким способом: набрать горсть раствора и сжать, после разжатия она должна держать форму и не рассыпаться. Если воды будет больше, чем положено, то блок поплывёт и потеряет правильную форму.

Серьезной проблемой для жителей сельской местности является возможность передвижения, так как дорог в удаленных селах практически нет. Особенно остро встает этот вопрос во время осенней распутицы, весеннего половодья или в зимнее время, когда все вокруг покрывается метровым слоем снега. Вездеходы своими руками в таких условиях, это отличная альтернатива любой технике.Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Приплюсуйте сюда саморезы, вес их небольшой, но все же.

Цветок. Берем 7 штук пластиковых бутылок, отрезаем верхнюю их часть. Теперь каждую из бутылок разрезаем на равные полоски, округленные, как лепестки цветка. Таких полосок должно быть 6.

изображение

Стаканчики для карандашей своими руками

Похожие новости .

Вопрос о том, как сделать силовой бампер на УАЗ своими руками, волнует в первую очередь тех владельцев русского авто, у которых еще не дошли руки до данной процедуры. Потому что, подобный тюнинг – самое оптимальное решение по преобразованию внешнего вида УАЗика. С таким бампером машина смотрится гораздо внушительнее и серьезней.

К тому же, при правильном креплении конструкции и точных расчетах в изготовлении, получаем дополнительную защиту корпуса от сильных и слабых механических ударов и всяческих столкновений (даже – лобовых). А это, если ты ездишь по правилам, довольно серьезный плюс.

Установить силовой бампер на УАЗ своими руками достаточно просто. Главное, четко и продуманно рассчитать пропорции конструкции, если ее изготавливаешь самостоятельно. Не нужно забывать и о качестве и антикоррозийных свойствах самого материала, из которого будете делать. Никому ведь не понравится, если данный бампер через сезон начнет гнуться или ржаветь.

Что привлекает?

Главное, что многих привлекает – цена вопроса. Ведь предлагаемые фирменные накладки (например, РИФ) стоят достаточно дорого. А самому, если умеешь работать руками, это обойдется на порядок дешевле. Что еще? Наверное, возможность проявления фантазии и творческих амбиций. Ведь, в рамках разумного, можно придумать или выбрать что-либо оригинальное, но, вместе с тем и максимально практичное.

Нужно четко определиться: просто хотите пофорсить или же – действительно создать машине дополнительную защиту. От этого будет зависеть многое: конфигурация и надежность металла, креплений к кузову.

Подготовка к процессу: Нам понадобятся: просторный гараж или бокс (хотя можно и на даче во дворе), листовой металл (3 мм), круглая труба или балка подходящего диаметра, сварка, дрель, шлифмашинка, наждачка, краска и еще кое-какие нужные мелочи.

Порядок выполнения работ

Перво-наперво, необходимо разобрать передок машины, чтобы удобнее было произвести всяческие замеры. Снимите с намеченных мест для установки все накладные и прикручивающиеся элементы, освободив доступ к кузову.

Вторым номером нужно будет изготовить макет конструкции . Можно это сделать на компьютере при помощи специально предназначенных для этих целей программ. Но многие умельцы предпочитают конструировать на глаз. Здесь старайтесь почаще применять известную пословицу про «отмерь и отрежь» – весьма пригодится! Выкройку изготавливаем из картона примеряя и обрезая, склеивая при помощи скотча. Но вот эскиз готов, можно приступать к гнутью и порезке.

Но вначале позаботимся об , так как производимая конструкция увеличит вес передка примерно на 20-25 кг, а иногда и больше (в зависимости от исходного материала). Поэтому увеличиваем жесткость при помощи пластин. За счет них будет происходить силовое удержание собранного бампера. Не забудьте просверлить отверстия для креплений и покрыть поверхности антикоррозийкой.

Далее – приступаем к сборке каркаса . Вырезаем из листа металла по выкройке, отгибаем бортики. Для сверления отверстий используем дрель. Затем – дело за сварочным аппаратом, который должен быть использован для соединений. Трубы перед тем, как гнуть, можно надрезать (например, болгаркой). После – согнуть, согласно приготовленным выкройкам. Но тогда ваша конструкция утратит практичность и жесткость. Лучше всего использовать специальное устройство – трубогиб. А саму трубу прогревают газовой горелкой в местах изгиба (аккуратно, стараясь не прожечь дырку).

Затем, уже практически готовое изделие нужно тщательно зашлифовать, обработать анти ржавчиной и покрасить. Процесс окрашивания производим по стандартным технологиям. Можно применить хромирование труб, но это обойдется много дороже. Бюджетный вариант – черный или хаки.